本文目录
想拍点好看的照片
曝光的正确与否，对照片有着决定性的意义：一张大面积死黑或过曝的照片，连 “合格” 都称不上。
一旦出现曝光失误，再漂亮的景色，再美的人儿，拍出来的照片就算没有 “惨不忍睹”，至少也会让颜值大打折扣：
曝光不足或过曝，都会导致颜值大减
相机能否正确曝光，依据的正是测光的结果；而是否能得到恰当的测光结果，很大程度上取决于你是否选择了最适合的测光模式。
也就是说，要想正确曝光，你需要对相机各大测光模式的工作机制、主要特点和适用范围有所了解，再选出最适合当前题材的测光模式。
这样的场景里，应该用哪种测光模式？为什么？
我们从最常用的、最容易上手的一种测光模式说起吧。
1. 平均测光
工作原理与特点
这是名字最多样的一种测光模式，在不同厂家的机子里有多个称呼：评价测光、权衡式测光、ESP 测光
它们的基本工作原理都差不多：把画面划分为多个区域，分别算出各区的测光值，再进行综合计算，计算出整个画面的曝光数据。
早期的相机，分区较少，而且综合计算方式简单粗暴，就是算平均值；而随着技术进步，分区开始变多，综合考虑更全面。
平均测光原理示意图
无论技术再怎么进步，平均测光的本质和目的都没有变：综合考虑整个画面，尽量让画面中的大部分物体达到较好的拍摄效果。
应用范围
平均测光，适合拍摄那些画面反差不大，不要求突出局部而更注重整体效果的题材。
最典型的例子，当你在顺光或漫射光下拍风景，画面中不存在、也并不需要明显的明暗对比，就十分适合使用平均测光：
团体人像、大合影等题材，不需要突出某个人，而需要兼顾所有人，也最好用平均测光。
除此之外，当你对照片没有什么特殊要求时，也可以考虑用平均测光——使用平均测光，高光部分不易过曝，而低光部分不易过黑，拍摄效果虽然未必最好，但一般来说不会出什么错。
拍团体人像和合影，往往也需要平均测光
平均测光的适用性很广，但它也并不是万能的。在一些特定的拍摄场景中，它的表现效果并不好。
比如说，拍逆光照片时，画面光比很大；或是拍侧光照片时，画面中存在大片光影，都会导致平均测光算出的 “均值” 失去参考价值。`
对一些需要精确控制曝光的题材来说，平均测光的效果往往也不好——需要经常调整曝光补偿，而点测光往往可以 “一步到位”。
在这样的场景中，平均测光往往效果不佳
此外，平均测光还存在一个问题，那就是画面会偏于平淡，可能会导致主体不够突出。
如果你的画面里有一个需要强调的主体，那就可以考虑一下中央重点测光了。
2. 中央重点测光
中央重点测光的原理和平均测光的原理相似，也是将画面分成多个区域，每个区域独立进行测光。
所不同的是，在计算总体测光值时，该模式会对画面各部分进行加权计算，画面中央部分的权重远远大于画面边缘部分的权重。
中央重点测光原理示意图
这一设计的理念出于人的心理习惯，“中央最重要”，迎合了人们突出主体的拍摄需求和中间为主的阅读习惯，同时也兼顾了环境的曝光。
适用范围
中央重点测光会重点考虑主体，但同时也兼顾周边的环境信息，特别适合拍摄各类单人人像，尤其是旅游纪念照。
以中央的人脸为主，但也保留一定场景信息
为了提高抓拍成功率，拍摄这类题材时大多采用中央构图，和中央重点测光的思想正好完全契合，既突出主体，又能保留一定的环境细节。
接下来，该介绍号称 “最专业”，“最好用也最难用” 的点测光了。
3. 点测光
工作原理与特点
点测光，顾名思义，是只对画面中很小的一个点状区域进行精确、独立的测光，而忽略画面其它部分，和兼顾全局的平均测光是两个极端。
在实际操作中，点测光模式的选取面积比下方示意图中要小得多，往往只占整个画面的 2% 到 4%：
点测光原理示意图
点测光完全无视画面的绝大部分区域，只针对选中的一小片区域进行精确测光，是最能实现拍摄者意图，体现拍摄者水准的测光模式。
应用范围
在逆光、侧光、侧逆光下拍摄，画面中存在大片光影时，你需要精确地调整曝光，来控制画面亮部或暗部的形态。
你可能希望亮部曝光正常，把暗部变成剪影；或者暗部曝光正常，亮部过曝；或者亮部/暗部保留部分细节
通过选择测光点，你可以自由地实现对画面曝光的精确控制。
亮部要多亮？暗部要多暗？通过点测光来调整
拍摄微距题材，你需要表现的只有主体。对着主体点测光，能够排除背景、环境反差对曝光结果的影响，最大限度还原主体的质感。
看起来，点测光的效果好像很不错嘛！但是，要用好这个模式可不容易，因为你需要懂得怎么选择测光点。
选好了测光点，你的曝光结果会很完美；选不好测光点，会拍出一张超级大烂片。那么，该如何正确选择测光点呢？
测光点选取原则
选取测光点的基本原则，就是选择中间调。所谓中间调，你可以大致理解为画面亮部的偏暗处，或暗部的偏亮处。
比如说，在拍摄日落时，可以选取离太阳较远，没有被太阳直接照亮的天空部分作为测光点：
再例如，拍摄树林逆光照时，选择画面暗部偏亮处，阳光在地面上的投影作为测光点：
据这个原则选择测光点，能最大限度在大光比环境中，尽可能保留画面的明暗部细节，取得较好的画面效果。
拍微距时，如果找不到中间调，也可以准备一块 18 度灰卡，放在主体旁边，面对镜头方向。对准灰卡点测光，就能得到准确曝光了。
操作技巧
值得一提的是，很多相机的测光点固定在画面正中。要选择测光点，就要用到曝光锁定功能。
移动取景框，让画面中心对准你选好的测光点，然后按下这个 AE-L 按钮，记录下测光数据，再重新取景构图就可以了。
除此之外，如果你的机子有 “点测联动” 功能，可以试着开启它。
该功能在点测光模式下才能使用。开启此功能后，相机会把对焦点的位置默认为测光点。
在拍摄逆光人像，或在大光比环境下追拍运动物体时，开启这一功能将会为你带来极大的便利。
最后再总结一下，这 3 大测光模式的特点和应用题材。
·平均测光：注重画面整体的表现力。适合拍摄普通的风光照和群体人像。画面可能会比较平淡。
·点测光：能实现对曝光的精确控制，关键在于选择测光点。适合在光影条件复杂的环境下拍摄，同时也能拍摄微距和大光圈静物题材。
如何选择适合自己的水晶
曝光影响照片的影调和明暗部细节保留程度，决定了一张照片是否合格，而相机的曝光依据的是其测光结果。
换句话说，选择合适的测光方式，恰当地进行测光并得到正确的曝光结果，这是拍出好作品的第一步，是基础中的基础。
测光不好，曝光失误，再好的景也出不来。
测光失误的照片
要想知道如何合理地控制曝光，我们有必要了解一下相机的几种主要测光模式，它们各自的特点，以及适用于何种拍摄条件。不要让你的作品输在起跑线上。
1. 平均测光
这是称呼最复杂的一种测光模式。
它有许多不同的名字：平均测光、评价测光、矩阵测光、多重测光等，但原理都大同小异：
将画面划分为多个区域，每个区域进行独立测光，然后依此计算出整个画面的测光平均值。
平均测光原理示意图
平均测光的本质就是，顾及画面每个部分。分区越多，对画面各部分的 “关照” 就越细致。
依据平均测光模式进行的曝光，直方图比较均衡，高光部分不易过曝，而低光部分不易过黑，适用于大多数拍摄情况。
在顺光条件下拍摄，光照均匀，画面中不存在明显的明暗对比，就用这个最省事快捷，效果也很不错的测光模式吧。
拍摄正常光照条件下的大风光时，平均测光表现得很不错。但在有的风光拍摄场景中，平均测光表现并不好。
例如，拍摄光比很大的逆光风光时，平均测光计算出来的 “均值” 并不具备太高的参考价值。
做个简单类比：两个人，一人月收入 1000，而另一人月收入 9000，得出结论 “人均月收入 5000”，合适吗？
在这种计算方式下，曝光结果往往不尽人意，不是亮部过曝就是暗部过黑。
在画面中存在大片阴影时，平均测光往往也很难满足我们的拍摄需求。
我们很可能需要针对性地强化阴影，增强光影对比的效果。而 “和稀泥” 的平均测光往往无法满足拍摄需求。
如下图，在这种明暗部交错的复杂光影条件下，平均测光得出的结果实在是不足为凭。
在需要对画面曝光进行针对性精确调整的场景中，平均曝光很难满足我们的要求。
或许有人说 “可以手动调曝光补偿啊”，但每拍一张都要手动调 ev，这样是不是太麻烦了？
该轮到号称 “最专业” 的点测光登场了。
2. 点测光
点测光，顾名思义，是只对画面中很小的一个点状区域进行精确、独立的测光，而忽略画面其它部分。
点测光原理示意图
在实际操作中，点测光模式的选取面积比示意图上要小得多，往往只占整个画面的 4% 到 6%。
当光源复杂，画面存在大片明暗对比时，点测光拥有非常明显的优势，能依据摄影者的意愿灵活调整，有选择地突出某一部分。
日落和剪影，不用点测光很难拍好
点测光的最大优势是精确性和灵活性，但这同样也是它最大的问题：需要自行选择测光点。
那么，如何选择合适的测光点呢？有一个基本原则：选择中间调，也就是在大光比的环境下，选择画面亮部偏暗处，或暗部偏亮处。
例如，拍日落时，选择亮部偏暗处，天空中没有直接被余晖照亮的部分作为测光点。
在例如，拍摄树林逆光照时，选择画面暗部偏亮处，阳光在地面上的投影作为测光点。
依据这个原则选择测光点，能最大限度在大光比环境中，尽可能保留画面的明暗部细节，取得较好的画面效果。
值得一提的是，很多相机的测光点是固定在画面正中的。要选择测光点，就要用到曝光锁定功能。
移动取景框，让画面中心对准你选好的测光点，然后按下这个 AE-L 按钮，记录下测光数据，再重新取景构图就可以了。
3. 中央重点测光
中央重点测光的原理和平均测光的原理相似，也是将画面分成多个区域，每个区域独立进行测光。
所不同的是，在计算总体测光值时，该模式会对画面各部分进行加权计算，画面中央部分的权重远远大于画面边缘部分的权重。
这一设计的理念出于人的心理习惯，“中央最重要”，迎合了人们突出主体的拍摄需求和中间为主的阅读习惯。
人们往往习惯把主体放在靠近画面中央的部分
在纪实作品和人物肖像等以中央构图为主的领域，中央重点测光模式是最佳的选择。
当画面采用框架式构图时，最好使用中央重点测光模式，以排除构框景物对测光值的干扰。
但这一测光模式也存在显著缺点。当主体严重偏离画面中央，如拍人像时采取三分法构图和边缘构图时，这一模式无法发挥作用。
主体不在中央，中央重点加权显得毫无意义
当然，这一 “弱点” 完全可以通过移动取景框和 AE-L 功能来弥补。
4. 总结
评价某种测光模式是否合适，要综合考虑其拍摄效果和便捷性。
平均测光能兼顾画面的明暗部，最大范围地保留画面细节。在光照均匀的环境下拍摄，平均测光表现非常良好。
对这些题材而言，先把画面信息记录下来才是第一要务。能兼顾整个画面细节的平均测光，是最适合这些题材的。
平均测光的优势在于 “便捷”，而点测光的优势在于 “精细”。
在侧光、逆光位的复杂光影条件下，平均测光可能没那么合适，需要用点测光来实现对曝光的精确控制。
如果有充裕的时间慢慢取景构图，比如拍风光、静物、微距等被摄体不会动的题材，适合使用点测光，实现最精确的画面控制。
拍 “精细” 的微距，最好使用点测光
相比之下，中央重点测光可以说是平均测光和点测光的过渡状态：不如平均测光快捷，不如点测光精细。
但反过来也可以说，比平均测光精细，比点测光快捷。
事实上，中央重点测光的泛用性很广，许多相机的预设默认测光模式正是中央重点测光。
大部分静态人像都使用中央重点测光
以上就是今天要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见。
光线强烈对比的情况下怎么测光度
楼主在这个情况之下的话，相机就用天的测光和物体的测光然后取一个中间值吧，不过这样只是治标不治本的，两者都有欠暴和过暴。 不过有一个方法可以改善这个问题， 不知道楼主有没有听过HDR 这个功能
1.用HDR ，不过这个要用三脚架，原理就是拍摄2张以上的照片，第一张是天空曝光正常的，第二就是物体曝光正常的，如果还需要拍摄树木等物体的曝光正常的话，也可以拍 ，反正楼主想画面那个地方正常曝光的话就拍，然后吧所有相片回去之后用PS 合成一张，这样的话是比较方便比较简单的。
2.用过渡灰镜，灰镜是一个上黑下白渐变的镜片 就好像UV 那样的，这个镜头可以压住上面天空的光线从而使整张相片曝光正常，但是好的灰镜价格也不便宜，用差一点的会影像色彩的还原。
3.用黑卡的方法，也就是楼主用一张黑色不反光的卡片，来阻挡过暴位置的曝光，吧黑卡在镜头前面过暴的地方阻挡光线的进入，然后等待其他地方曝光正常了然后再放开天空部分的高光，从而使整张图片的曝光正常。
尼康单反相机怎样测光
光比大，看你想表现什么，想表现哪里，测光点就放在哪里。
也可以放在中间亮度部位。
光比大，光靠测光，解决不了问题，你应该想办法缩小光比，用辅助光，比如闪光灯，反光板，等辅助照明。
以上就是关于光比大如何测光,想拍点好看的照片的全部内容，以及光比大如何测光的相关内容,希望能够帮到您。
版权声明：本文来自用户投稿，不代表【蒲公英】立场，本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有，因客观原因，或会存在不当使用的情况，非恶意侵犯原权利人相关权益，敬请相关权利人谅解并与我们联系（邮箱：350149276@qq.com）我们将及时处理，共同维护良好的网络创作环境。
